l'univers animalier

S'il est vrai que ce n'est pas le poisson le plus exigent, dire que c'est un poisson pour débutant c'est un peu vendre la peau de l'ours...


C'est vrai, il est facile d'obtenir des alevins, sa reproduction est sans aucun doute la plus accessible de toutes ! Il n'y a rien à faire de particulier. Il suffit de mettre en présence des individus des deux sexes pour voir en 3 semaines (environ) la femelle donner naissances à des petits. Et encore, parfois, elle n'a pas besoin de mâle, elle peut stocker la semence des mâles et féconder seule ces ovocytes plus tard. A ce propos, il a été remarqué que les alevins seront majoritairement les enfants du dernier mâle à avoir courtisé la femelle. C'est toujours bon à savoir quand on s'intéresse à leur élevage.


Bon, même si les alevins sont faciles à " obtenir ", il faut encore les faire grandir et ça, c'est une autre histoire. Les alevins doivent bénéficier d'une nourriture abondante et variée dès les premières heures de leur vie. Je vous conseille de faire éclore des nauplii d'Artemia salina en permanence, ainsi vous pourrait toujours faire face à un accouchement soudain. Vous pouvez aussi élever des anguillules du vinaigre et des microvers. Cependant, les alevins acceptent aussi les nourritures fines en poudre du commerce. Ces poudres doivent faire partie du régime alimentaire car elles permettent de limiter les risques de carences alimentaires.


Au cours de leur croissance il ne faut pas hésiter à effectuer une sélection sévère des alevins présentant des signes indésirables. Il faut mieux également leur offrir de la place, des changements d'eau réguliers. Vers 1 mois, veiller à séparer les mâles des femelles pour pouvoir choisir les futurs géniteurs. On reconnait les mâles à leur gonopode (résultat de la transformation de leur nageoire anale en oragne sexuel). Sans cela votre souche de guppies est vouée à subir une dérive des ses caractères. Leur beauté va décliner au fil des générations, mais également leur taille, leur vitalité et leur prolixité.


Si le guppy offre au débutant la joie de ses premières reproductions et naissances, il lance aux aquariophiles de tout niveau le défi de réussir leur élevage sur plusieurs générations.

Ce poisson offre des livrées et des formes très variées.

Origine : Trinidad, Amérique centrale

Taille adulte :3.00 cm

Comportement :Agreable

Alimentation :Omnivore

Type d'eau :douce,chaude

Température 23-29 °C

pH 6.4-7.7

Capacité minimum de l'aquarium 30 litres


Le guppy a un comportement paisible, mais il faut le garder en groupe avec une prédominance de femelle, car les mâles se pourchassent pour féconder les femelles. Les guppys peuvent cohabiter avec toutes sortes de poissons, mais il faut faire attention car certaines espèces que l'on peut mettre avec des guppys peuvent manger leurs nageoires, car les guppys ne se défendent pas (ex : le barbus).

Introduction

Le choix d'un premier aquarium est toujours une tâche délicate. C'est en effet "l'outil" de base de l'aquariophile. Si vous vous trompez dans le matériel, cela vous coûtera de l'argent, de temps, des soucis et des échecs... Le but de cette fiche est de vous donner les grandes lignes de l'achat du matériel et de l'aquarium.

Souvent vous trouverez des promotions avec l'aquarium, le filtre, le chauffage et l'éclairage. Parfois ces promotions sont très intéressantes financièrement mais ont de gros défauts. Je vous conseille de vérifier que les éléments du pack sont conformes à la taille de l'aquarium et aux conseils ci-après.

Volume du bac

Le volume interne de l'aquarium est le premier critère à prendre en compte. Un volume trop petit vous donnera plus de problèmes qu'un volume plus grand, hébergera moins de poissons et vous obligera à vous limiter à des poissons de petite taille. Le volume idéal pour débuter est 120 litres (nous ne conseillons pas les aquariums de moins de 96 litres). Cela peut paraître un gros volume pour un débutant mais vous verrez qu'un aquariophile veut toujours plus de volume et que 120 litres est un bon compromis.

Prendre un aquarium de 96 litres au moins, 120 litres conseillés.
Galerie et éclairage

Le choix de la galerie est un des plus important choix que vous ayez à faire lors de l'achat d'un aquarium. En effet la galerie doit avoir deux caractéristiques essentielles : offrir un accès simple, facile et complet au contenu de l'aquarium d'une part et d'autre part permettre l'éclairage correct de l'aquarium. Ces deux points sont fondamentaux car une bonne galerie constitue souvent la majeure partie du prix de l'aquarium : il est donc assez délicat d'en changer après coup. Il ne faut donc pas acheter un aquarium proposé avec une galerie insuffisante.

Un accès simple est impératif car lors des opérations de nettoyage vous devez facilement avoir accès à la quasi-totalité du contenu de l'aquarium. La galerie doit donc s'ouvrir le plus complètement possible et ceci simplement et rapidement. De plus les tubes néons ne doivent pas entraver l'accès à l'intérieur de l'aquarium.

La galerie doit proposer un éclairage à base de néons : les galeries proposant un éclairage par une simple ampoule sont à bannir car un tel éclairage est mauvais et insuffisant. Le nombre et la puissance électrique des néons doit être adaptée au volume du bac. Ainsi, plus le bac est grand plus la puissance électrique d'éclairage (et donc le nombre de néons) doit être grande. C'est un point fondamental car, sans une puissance suffisante, vos plantes ne pousseront pas correctement. Il est souvent délicat ou impossible d'ajouter des néons à une galerie existante, il faut donc que la puissance offerte par la galerie soit acceptable dès le départ. Pour notre aquarium de 120 litres il nous faut une puissance d'éclairage de 30 à 50 watts. Les néons du commerce ont des puissances de 14 W (longueur 36 cm), 15 W (longueur 44 cm), 18 W (longueur 59 cm), 20 W (longueur 60 cm), 25 W (longueur 75 cm), 30 W (longueur 90 cm), 38 W (longueur 104 cm), 40 W (longueur 120 cm), 58 W (longueur 150 cm). Il est fortement préférable d'avoir un éclairage trop puissant que pas assez. Notre éclairage de notre aquarium de 120 litres doit donc être composé (par exemple) de deux néons de 15 W (éclairage faible) ou de deux néons de 25 W (éclairage fort). Pour approfondir ce sujet et choisir vos tubes néon, reportez-vous à la fiche "Éclairage".

Filtre

Le filtre est un point important de l'aquarium et il ne faut jamais le sous-estimer. Le filtre d'un aquarium est obligatoire, il permet de supprimer et de retraiter les déchets organiques (invisibles à l'oeil nu) qui polluent l'eau. Les éléments organiques filtrés sont transformés par le filtre en éléments moins nocifs pour les poissons et ceci permet de ne changer que 15% de l'eau de l'aquarium par semaine. Sans filtre il faudrait changer la totalité de l'eau chaque jour !

Il faut éviter à tout prix les petits filtres internes constitués uniquement de mousses filtrantes (et parfois d'une cartouche de charbon actif) : ces filtres simples ne sont pas cher mais ne font qu'une petite filtration de l'eau sans transformer (retraiter) pleinement les matières organiques. Il s'agit de filtres d'appoint ou de dépannage. Évitez également les filtres sous sables : sorte de grille aspirante située sous le sable. Ces filtres sont moyennement efficaces, ne conviennent qu'aux petits aquariums et on tendance à se colmater.

Il vous reste donc le choix entre un filtre de type "bac à décantation" interne et les filtres externes. Les filtres externes sont mieux mais imposent d'avoir un meuble pour les cacher. Le filtre à décantation interne est souvent un peu moins performant et peu évolutif : il est difficilement supprimable car collé fortement aux parois de l'aquarium. D'autre part, il "mange" une partie importante de l'espace interne de notre aquarium, ce qui est dommage...

N'oubliez pas que le filtre n'est pas forcément livré avec ses matériaux de filtration : il faudra donc acheter les mousses, ouates de perlon et autres céramiques qui sont adaptées à votre filtre, demandez conseil à un vendeur.



Pour approfondir le sujet, reportez-vous à la fiche "Filtration".

Le débit de la pompe du filtre doit être adapté à la taille de l'aquarium. Pour notre aquarium de 120 litres il faut un débit d'au moins 250 litres/heures.

Un filtre à décantation ou externe avec pompe d'au moins 250 litres/heure
Eléments filtrants : mousse, l'ouate de perlon et les céramiques.


Chauffage

Le chauffage est indispensable si vous désirer mettre des poissons tropicaux (souvent plus variés et plus colorés que les poissons d'eau douce et froide). La puissance du chauffage dépend de la température minimale de la pièce et de la température de l'eau désirée (en général 25 °C). Si l'on ne connaît pas précisément ces paramètres, le plus simple est de prendre un chauffage légèrement surpuissant. Pour notre 120 litres nous conseillons un chauffage de 100 à 150 Watts

Un chauffage de puissance 100 à 150 Watts.


Un bulleur

L'aérateur pour l'eau de l'aquarium est un appareil utile même s'il ne sera pas utilisé en permanence (sauf si vous ne désirez pas de plantes vivantes). Les bulleurs sont utiles lors du démarrage de l'aquarium, en été, lors d'un problème de nitrites ou après un traitement à base de médicaments . Ainsi, même si le bulleur n'est pas utile en permanence, il faut tout de même en acheter un dès le départ. Les accessoires allant avec le bulleur sont le tuyau à air souple et transparent, le diffuseur d'air et une valve anti-retour. La taille du bulleur doit être adaptée à la taille de l'aquarium, plus l'aquarium est grand, plus le bulleur doit être puissant. Pour notre 120 Litres il faut prendre un bulleur ayant un débit de 160 litres/heure.

Un bulleur avec sont tuyau, diffuseur et valve anti-retour de 160 litres/heure

Le sol de l'aquarium

Le sol de l'aquarium est important si vous désirez mettre des plantes vivantes. Il faut en effet qu'il soit un bon support pour ces dernières (suffisamment épais, aéré et nutritif). Le sol sera composé en surface de sable que vous choisirez de préférence sombre et de granulosité moyenne (de 0,25 à 0,5 mm). En effet un sable trop grossier n'est pas beau et se remplis de déchets rapidement mais un sable trop fin ne se nettoie pas facilement et ne facilite pas la respiration du sol. Le dessous du sol sera constitué d'une couche nutritive d'Aquabase (ou Aqualite) ou d'un mélange maison (15% Argile, 35% Terre de bruyère, 50% Sable). Entre les deux couches il peut être utile de mettre une grille en plastique (que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage) : cela évite que la couche nutritive remonte. Pour approfondir le sujet, reportez-vous à la fiche d'initiation.

30 kilos de sable de granulosité moyenne (0,25 à 0,5mm)
15 à 20 kilos de mélange nutritif